Мокрый фасад: как сделать отделку по технологии СФТК

Фасады современных зданий кроме надежности и привлекательности должны соответствовать требованиям энергоэффективности, которые описаны в статье 11 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
23.04.2024
Мокрый фасад: как сделать отделку по технологии СФТК

Система теплоизоляции стен фасадов с тонким штукатурным слоем, которая носит название “Мокрый фасад”, 一 оптимальное решение. Подходит эта технология для всех типов сооружений: многоквартирных и частных домов, общественных зданий. О нюансах технологии “Мокрый фасад” расскажет Сергей Мельников, продавец-консультант Леруа Мерлен, г. Уфа.

фото

Что такое СФТК и ее достоинства

Аббревиатура СФТК расшифровывается как система фасадная теплоизоляционная композиционная. Состоит из теплоизоляционного слоя, в качестве которого используется каменная вата или беспрессовый фасадный пенополистирол. Он крепится к фасаду здания. Поверх утеплителя наносится тонкий базовый армирующий слой под последующую отделку.

Именно такая несложная конструкция делает мокрый фасад простым в установке. При этом отсутствие жестких связей и замкнутый теплоизоляционный контур обеспечивают теплотехническую однородность. Срок эксплуатации 一 минимум 25 лет.

Процесс формирования состоит из нескольких этапов: подготовка поверхностей стен, монтаж утеплителя, нанесение базового армирующего слоя. При кажущейся простоте перечисленных строительных операций, в каждой большое количество нюансов, от которых зависит качество конечного результата.

Нюансы подготовки стен

Начинать установку СФТК можно после завершения всех внутренних мокрых ремонтных работ. Если дом только построен, то нужно выдержать минимум 28 дней для набора прочности кладки, окна и двери должны быть установлены, крыша покрыта кровельным настилом. Вокруг лесов навешивают защитную пленку – от атмосферных осадков и солнечных лучей. Работы рекомендуется проводить в температурном диапазоне +5-+30С. Зимой утеплять дом тоже можно. Для этого под пленку, которая плотно закрывает все здание, устанавливаются тепловые пушки. Также рекомендуется использовать зимние варианты штукатурно-клеевой смеси, которые позволяют работать до -10С.

Читать также:
Как сделать объемные бумажные звезды своими руками

Поверхность фасада должна быть чистой, поэтому ее очищают от грязи и пыли, сбивают молотком выступающие излишки кладочного раствора. Если между кирпичами или блоками глубина швов превышает 10 мм, надо заполнить пустующее пространство ремонтными составами на основе цемента.

На стене фасада не должно быть ничего, чтобы мешало монтажу теплоизоляционного материала. Поэтому полностью демонтируются водосточные системы, оконные отливы, наружные блоки кондиционеров, светильники и прочее.

Далее проводится грунтование с помощью грунтовки глубокого проникновения. Материал наносится в два слоя: второй – после высыхания первого.

Монтаж утеплителя

Проводится монтаж цокольного профиля, пластикового или алюминиевого. Ширина профиля должна быть равна толщине утеплителя. Можно вместо профиля установить деревянный брус, который после окончания работ демонтируется, в таком случае обязательным является выполнение «конверта» из фасадной стеклосетки (полоску из сетки шириной ~30-40 см приклеивают под лист утеплителя).

Цокольный профиль устанавливается по уровню верхней плоскости фундамента, строго горизонтально, проверяется строительным уровнем. Крепление проводится дюбелями с шагом 20-30 см.

фото

Для приклеивания утеплителя к фасаду используются специальные клеевые составы: минеральные, полимерные или полиуретановые, клей-пена. Минеральные разбавляются водой строго по инструкции от производителя сухой смеси. Лучше использовать водопроводную воду температурой +15-+20С.

Готовый раствор наносится шпателем на поверхность теплоизоляционного материала. В случае с каменной ватой необходимо сделать «грунтование» клеем листа утеплителя (втереть тонким слоем клей и дать ему подсохнуть). Если неровность стены менее 3 мм, то клеевой состав наносится зубчатым шпателем. Размеры зубьев инструмента 一 10-12 мм. Если неровность превышает 3 мм, то применяется контурно-маячковый метод приклеивания – на утеплитель наносится тонкий слой раствора. Затем по периметру укладывается лента клея, а также равномерно по всей оставшейся плоскости 5-6 маячков в виде горок диаметром 100-150 мм.

Читать также:
Как сделать гирлянду из макарон своими руками

Уложенный по периметру раствор должен не доходить до краев листа примерно на 50-60 мм и не должен быть сплошным. В нем нужно оставить разрывы, через которые будет выходить воздух из-под плиты утеплителя при ее прижатие к стене.

Важно, чтобы площадь контакта плиты с утепляемой поверхностью составляла не менее 40%.

Как только раствор будет нанесен на поверхность теплоизоляционного материала, его сразу надо установить и прижать. Обязательно плита проверяется правилом – верно ли она установлена в вертикальной плоскости. Выступивший из-под утеплителя клеевой состав удаляется.

На что надо обратить внимание

Начинают монтаж плит либо от угла здания, либо от оконных или дверных проемов. Утеплитель укладывается горизонтально снизу вверх с перевязью, то есть со смещением, чтобы вертикальные швы не совпадали. Углы оконных проемов закрываются целой плитой, подгоняют ее под контуры окна. То есть подрезают углы материала, используя обычную пилу.

На углах зданий утеплитель укладывают с зубчатой перевязкой. На стене монтируют целую плиту, на соседней – половину или треть. Следующий ряд: на первой стене половина плиты или ее треть, на соседней – целая. С такой очередностью идут до крыши.

После окончания монтажа теплоизоляционного слоя, его поверхность затирают специальной теркой, чтобы срезать неровности. Щели между плитами заполняют самим утеплителем.

Через 24 часа после окончания монтажа проводят дополнительное крепление плит с помощью дюбель-гвоздей для теплоизоляции с металлическим гвоздем и термоголовкой. Их количество зависит от высоты и сложности здания – в пределах 5-9 штук на 1 м².

Устройство базового армирующего слоя

Предварительно необходимо усилить углы оконных и дверных проемов. Для этого из сетки вырезаются полоски-«косынки» размерами 25х35 см. Их укладывают под углом 45⁰ около углов проемов на тонкий клеевой состав. Сверху дополнительно наносят еще раз тонкий раствор. То же самое делают с откосами и углами здания, используя для этого углы ПВХ со стеклосеткой и оконные профили примыкания.

Читать также:
Советы для ремонта

Далее раствор тонким слоем наносится на весь утепленный фасад 一 это грунтовка. Затем зубчатым шпателем наносится основной состав. Поверх него сверху вниз укладывается щелочестойкая сетка и утапливается в нанесенный раствор шпателем. Сетку не должно быть видно, в случае необходимости добавляют еще слой клея. Рядом монтируется соседняя полоса сетки с перехлестом с первой. Размер нахлеста 一 10-15 см.

После высыхания базового армирующего слоя, не менее чем через 72 часа, проводится шлифовка фасадной поверхности с помощью наждачной бумаги. Далее стены грунтуются. Используется грунтовка или кварц-грунт — если под декоративную штукатурку. После высыхания можно переходить к отделочным работам.

Заключение

Мокрый фасад по праву можно назвать технологией, которая обеспечит дому максимальную энергоэффективность, но только в том случае, если при формировании СФТК были использованы лучшие материалы, а процесс проводили высококлассные специалисты. Только тогда фасад безупречно прослужит минимум 25 лет без ремонта. Необходимые строительные материалы можно приобрести в гипермаркетах Леруа Мерлен.

Источник: https://www.remestet.ru/

Оцените статью
Лайфхакни - полезные советы на все случаи жизни
Добавить комментарий