Черешня, прошедшая районирование для России, – дерево живучее и обильно растущее, как и его родичи вишня и слива. Но именно обильный рост и заставляет садовода регулярно браться за пилку, сучкорез или секатор. Столкнувшись на собственном опыте с кучей проблем, я сейчас хочу поделиться информацией о том, зачем обрезать черешню и как это правильно делать.
Зачем нужна обрезка
Можно, конечно, обрезку и не проводить. Я сам первые лет пять так делал («Природа сама разберётся!») В результате обнаружил, что урожая не хватает даже скворцам и дятлам (я с ними борюсь – но об этом когда-нибудь потом), а сами ягоды мелкие и невкусные. Вдобавок от корней попёрла поросль, и мой отец даже начал шутить: «Хочешь поссориться с другом – подари ему саженец вишни или черешни!». Так что поневоле пришлось браться за инструмент.
Теперь я обрезаю деревца, добиваясь нескольких результатов:
- Формирую крону. Обидно же: на верхушке висят вкусные спелые ягоды – а я такой маленький и не допрыгну! А понизу всё загущено, и ничего не вызрело.
- Убираю болячки. Оставишь одну больную ветку летом – следующей весной пили целый сук.
- Помогаю дереву зимовать. Черешня – всё-таки теплолюбивая культура. Не надо мучить дерево, оставляя ветки, которые погибнут зимой.
- Омолаживаю черешню. Не то чтобы это было крайне актуально (моим черешням ещё и 15 лет нет), но зачем запускать, а потом хвататься за голову: «Ах, надо пилить две трети кроны, черешня не выживет»?
- Просто «делаю красиво». Правильно обрезанная черешня не только хорошо плодоносит, но и украшает сад.
Коротко о ветвях
Прежде чем говорить об обрезке, расскажу о видах ветвей на дереве. Иначе будет непонятно, что оставлять, что резать.
Ветви у косточковых культур делятся на несколько типов:
- Ростовые. Молодая поросль, на которой образуются листья и почки роста. Их я первым делом пускаю в расход.
- Смешанные. И листья, и почки, и плоды. С ними надо быть осторожным – и я стараюсь их не трогать без нужды.
- Букетные. Короткие и тонкие, но на них зреют ягоды. Не хотите остаться без урожая – вообще не трогайте у старых черешен. У саженцев до пятого года – наоборот, режьте безжалостно, пусть крона ветвится.
- Плодовые. Ещё короче букетных, не более 20 см, почти не плодоносят (да, несмотря на название). Лучше не резать – они лишние, сами отомрут зимой.
- Волчки, они же жировки. Толстые вертикальные побеги. Можно оставлять только у молодых деревьев – из них формируется центральный проводник кроны. У взрослых черешен – режьте безжалостно, они не дают плодов, а лишние проводники никому не нужны.
- Летние побеги. Очень тонкие, формируются за сезон на смешанных побегах. Жалеть не надо – они зиму не переживут.
Когда резать
Обрезку лучше всего проводить, когда меньше всего зелёной массы. Если летом резко вырезать хотя бы четверть кроны – дерево может и погибнуть от стресса.
Поэтому режу я в несколько этапов:
- Зима – только омолаживающая обрезка раз в 6-7 лет. И то только в тёплый февральский день.
- Весна – до пробуждения почек и только при плюсовой ночной температуре. Самое время для садовода поработать секатором. Нельзя трогать ростовые почки и укорачивать ветки.
- Летом – санитарная обрезка сухих и сломанных ветвей.
- Осень – до конца сентября, когда листья уже опали, а заморозки ещё не ударили. Вырезаю всё сухое и больное, режу жировики и слабые ветки, которые точно не перезимуют. Все однолетние побеги режу где-то на треть – всё равно кончик подмёрзнет.
Правила формировки кроны
Есть несколько методов, подходящих разным сортам.
Обрезка на веер
Подходит для низкорослых раскидистых сортов:
- На второй год после посадки на саженце выбираются две крупные ветки, растущие напротив друг друга. Остальные надо резать до точки роста. Центральный проводник тоже укорачивают до точки, откуда растёт верхняя из двух выбранных ветвей.
- «Рёбра» веера оттягиваем растяжками на 60-70 градусов от ствола. Это можно делать постепенно.
- В новом сезоне «рёберные» ветви укорачиваем до 40 см. Обязательно надо срезать все отростки, направленные вниз. А вот ростовые почки не трогаем.
- Ещё через сезон все прошлогодние ветки обрезаем, оставляя не более 50 см. Снова укорачиваем центральный побег.
На этом крона сформирована. Дальше только вырезать ветки, растущие вертикально, внутрь ствола или вниз.
Обрезка на куст
Так обрезают сорта с низким штамбом. Задача – на укороченном побеге равномерно вырастить 10-15 плодовых ветвей, сформировав их в виде шара. Делается это примерно так:
- На вторую весну после посадки 3-4 самые сильные ветки обрезают до 4 ростовой почки. Центральный ствол укорачивают до верхней из ветвей. Нижние ветки укорачивают до 30 см – пусть пока побудут.
- На третий год укорачиваем прошлогодние отростки на 15 см. Ранее обрезанные ветки не трогаем.
- На четвёртый год отбираем ещё 7-10 штук крепких скелетных ветвей и укорачиваем их до 70-75 см.
- Все слабые и тонкие боковые отростки обрезаем до третьей почки, волчки режем на кольцо.
Обрезка на ярус
Классический метод для высоких сортов. Смысл в том, что дерево должно сформироваться в виде пирамиды с ветвями, расположенными ярусами. Делается она так:
- Саженец сразу укорачивают до 1 м (если он меньше – не надо трогать).
- На второй год центральный проводник снова укорачивают до метра, а 3-4 ветви, расположенные вокруг ствола равномерно, обрезаем так, чтобы верхушки их были примерно в одной плоскости. Остальные ветки режем на половину длины.
- На третий год через 50-70 см закладывается второй ярус скелетных ветвей. Но в нём должно быть на ветвь меньше, чем в первом.
- На четвёртый год закладываем третий ярус – снова на одну ветвь меньше (не более 2 ветвей).
- Всё это время в нижнем ярусе оставляем по три точки роста на ветку, во втором тоже. Однолетнюю мелочь вырезаем.
- Ярусы должны быть чем выше, тем короче.
Если обрезка проведена правильно, дальше можно только обрезать больную поросль.
Заключение
Правильная обрезка – залог здорового и долгого плодоношения у черешни. Даже старое дерево, если за ним ухаживать, сможет годами давать ягоды.
